의류 회사가 《미국 제조 》을 어떻게 이 목표를 실현할 것인가?

'애국 '구호에서 움직이는 성숙브랜드 대부분은 본토에 공장을 설치하고 있다.

예컨대 미국 엘 (L L.L)이 원더벤 (LAL)을 원더벤 (W.L.L)로 유명한 브랜드가 2014년 미국 불렌스위크에서 생산기지를 확장했다.

이외에도 옥외 브랜드 Filson 은 최근 3년 동안 미국에서 새 공장 두 개를 열었고 총 288명이 일자리를 제공했다.

실제로 국제적 성망을 가진 미국 디자이너 브랜드는 해외 생산사슬을 본토로 옮기지 않고 고기능과 기계가 부족한 상황에서 미국이 진짜 흥행할 수 있을지 정말 말하기 어렵다.

10만 명의 직원을 고용한 뉴욕 패션 제조업은 역사에 머물 수 있을지도 모르지만 미국인들이 뉴욕 제조를 방임하는 것은 아니다.

미국 패션 디자이너 협회 (CFDA)가 뉴욕 경제발전회사 (NYCEDC)에 총 13펜을 투입해 총 120만 달러 (763.8만 위안)의 부조금 을 재생해 본토패션제조업에 의한 것이다.

NYCEDC 패션 아트 디렉터 에릭 에릭 (Eric) 회장 (NYCEDC) 의 해외 거시적인 경제적 요인과 미국 제조 원료 · 생산지에 대한 소비자들의 관심이 점점 줄어들고 미국 제조 부흥이 기대된다.

모든 디자이너 모두 미국에서 생산할 수 있다는 것을 알 수 없다.

이것은 긴 과정이 필요합니다. 우리는 아마도 3 ~5년 내에 효과를 볼 수 있을 것입니다."

여장일보 (여장일보) 에 대해 크게 말했다.

CFDA 는 지난 2월 NYCEDC 와 함께 뉴욕 제조 (Made in New)를 출시해 1500만 달러 (9549만3만3만3000위안)을 합쳐 기존 패션 프로젝트를 지원해 신진 디자이너를 지원했다.

바로 이때 미국 정품 백화점

(Barneys)와 Altuzarra, Thom Browne, Proenza, Schouler 등 7개 디자이너 브랜드 콜라보레이션이 Barneys Marneys 맥디슨 대도에 위치한 네 개의 쇼윈도에서 전시되고 있다.

디자이너 말고도 화제성을 지닌 시리즈는 모두 뉴욕시 현지에서 생산하는 것도 우습다.

본토패션 디자인을 촉진시키기 위해 뉴욕시는 브루클린 일몰공원에서 350만 달러 (약 2228.6만 위안)을 투자했다. 지난해부터 개조하여 뉴욕 신예 디자이너가 이곳에 올 것을 격려하였다.

이 부화공간은 약 50명의 디자이너, 230개 패션과 과학기술사를 비롯해 소형 샘플공장, 스마트 착용 연구센터, 노동력 확장센터 등을 포함할 예정이다.

구체적 부화 공간은 개인 작업실 12개, 교실, 회의실, 컴퓨터 실험실, 공업 재봉실 등 완전한 생산 사슬을 포함한다.

그럼에도 패션의 뉴욕은 미국의 패션 제조센터가 아니다.

미국의복과 신발 이행협회 (AAFA)에 따르면 전미는 현재 97.5%가 수입하고 있으며, 중 중국 제복 노동자들이 가장 큰 공헌을 할 수 있으며, 미국인들이 무엇을 신는지 주재하고 있다.

1960년대는 반대로 미국의 95%가 현지 생산에서 나왔다.

우리는 대다수로 생각하게 된다.

상대적으로 ‘ 싸 ’ 의 제조 비용은 미국 브랜드가 이곳에 투입된 원인이지만 사실상 미국이 현재에 직면한 또 다른 문제는 기술이 부족한 노동자가 있다는 점이다.

1977년부터 미국 브랜드를 창설한 오르ze는 뉴욕 맨하튼 패션존 (Garment) 을 입증한 적이 있다.

그는 인터뷰에서 "1980, 1990년대, 생산라인이 해외, 패션구 공장, 옷가게 규모가 급속히 줄어들고, 진짜 재단할 줄 알고, 특수 원단을 처리할 줄 아는 사람이 매우 어렵다"고 회상했다.

이 외에, 있다

대규모 생산을 할 수 있는 새 기계를 찾아내는 것도 쉽지 않다.

사치 브랜드에서 생산을 맡았던 Atnyel (Atnyel) 이 원만하게 10퀘즈 (Guedj) 를 비교하면 미국과 중국을 비교하면 승산이 없다.