中国アパレル業界「製造現存する苦境創造の原動力不足」

4月は暖かい日で噴水が林立している。比帆製衣会社の工場敷地の彫刻の前には、「考え方が進路を決定し、観念が将来を決定する」というスローガンが目に飛び込んできた。

フランスの顧客を接待したばかりの広東比帆製衣会社の黄発安社長は工場敷地の大庭で、「今年もこのフランスの顧客は80万件も降った」と話した。に服を着せるの注文は、約8000万ドルで、昨年の注文額とほぼ横ばいだった。彼らは私たちの13年間の古いお客様で、基本的に毎年工場に来て社会的責任、品質システム、生産管理方面の定例考察を行っています。」

第113回広交会第3期が5月1日に開幕し、労働集約型代表的産業の紡績に服を着せる出展主力です。例年通り、比帆社は交易会ブースを注文して生産ピークに入り、購入業者の実地検査の準備も整った。

黄発安氏は、1999年に深センで比帆製衣を設立し、主に登山、スキー、航海などの機能性服装を生産していると紹介した。2008年、深センの産業調整が科学技術の含有量が高くないアパレル製造業に影響を与えることを予感したため、東莞と深センから車で数十分しか離れていない恵州市博羅県に工場全体を移転することにした。「現在、この工場は6万平方メートル以上あり、当時買ったものです。以前は深セン市宝安区公明鎮で工場を借りていましたが、4万平方メートル以上で毎年480万円以上の家賃を払っていました」と黄発安氏は言う。

黄発安の案内で、同工場のリーン縫製工場に入った。一目見ると、100台以上の縫製機械の前には、机に向かって操作する労働者がずらりと並んでいた。リーン生産現場のステーションとステーションの間には自動ベルトがあり、裁断、縫製、ファスナーアップ……各労働者は専任で1つの工程を行い、ベルトのタイミングで自動的に次のステーションのそばに送られます。作業場の先端の電子スクリーンには目標生産量、累計完成、再稼働率などの計量指標が表示され、現場全体が整然としており、作業効率も工程の接続の中で向上している。

「仕入先は製品の品質にますますやかましくなり、注文価格の押し付けもますます明らかになってきた」と黄発安氏は言う。市場の変化に適応し、コストを節約するために、一昨年、大量生産に特化したリーン生産現場を2つ開設し、生産効率を高めた。昨年は比較的正確に縫製されたコンピュータオイルフリーストレートドライブ平縫機設備を導入した。この設備の利点は、油を服に汚染させないことで、購入業者が再加工を要求することを減らすことができるということです。

縫製作業場の多くの若い顔の中で、雷愛霞は少し年を取っているように見える。記者が作業場の左側にある作業場のそばに行くと、雷愛霞は登山服のためにファスナーを縫っていたが、彼女の向こうに座って剪定工程を行っていたのは夫の王其武だった。驚いたことに、19歳の娘も同じ職場でミシン職人をしていた。家族全員で会社の40平方メートルの「夫婦の部屋」に住んでいて、一人当たり毎月約3000元を受け取ることができます。「少なくとも家族全員が別々に暮らす必要はなく、同じ場所で仕事をしていれば安心だ」とレイ愛霞氏は言う。

労働者の後顧の憂いを取り除くことで、春節のやり直し時の「労働者募集難」現象をある程度緩和することができる。「工場労働者は基本的に私の故郷の湖北潜江人です。家庭の世話をするために、多くの労働者は家族総出で南下して働き、夫婦は職場で働き、老人は工場の清掃を担当し、子供は工場のある広東恵州で近くに入学しました」と黄発安氏は言う。

国内外の経済環境の変化に直面して、会社は雇用、管理、技術などの面から積極的に対応した。しかし、中国のアパレル製造業界の発展の現存する苦境に言及すると、黄発安氏は「近年の注文は依然として古い顧客を維持することを主としており、新市場の開拓はますます難しくなっている。昨年の注文額は前年同期比40%減少し、現在では、今年は昨年とほぼ同じだが、注文の見通しは楽観的とは言えない」と苦汁をなめた。

「『注文が少なく、価格が下がり、利益が薄い』というのは、中国のアパレル製造が世界産業の傾斜を移す過程で必ず経験する陣痛だ。2012年はすでに企業がコスト上昇圧力に耐えられる限界に達しており、新たな負の衝撃を受けたら、企業は操業停止を選ぶ可能性がある」と黄発安氏はしようがない。

しかし、黄発安氏から見れば、「メイドインチャイナ」の優位性はまだ残っている。完成品展示室で、黄発安氏は女性用の白い登山服を指して、ベトナムなど東南アジア諸国はまだこのようなミドル・ハイエンドの服装を生産する能力を備えておらず、出荷速度、製品の品質、市場価格は一般的に「中国製」に追いつけず、中国の対外貿易市場への衝撃はローエンドの製品レベルに限られていると述べた。

それでも、「中国創造」の転換の原動力は不足しており、主に企業の自主研究開発能力が弱いことが表れている。作業場の終わりにある生産スケジューリング室で、記者は技術者がパソコンに図面を描いているのを見た。

技術部の聶友海主任は、同社は現在、オリジナルのアパレルデザインを全く持っておらず、購入業者から提供された図面に基づいて生産段階の設計を行っていることが多いと告白した。

「ブランドを作り、国内販売を開拓することを否定するわけではありません。しかし、私のような小企業にとっては、まだ時間ではありません。これには多くのコストがかかり、リスクが大きい」。伝統的な産業モデルの堅持には、黄発安にも理由がある。彼は、中国製が現在より必要としているのは、産業チェーンの自己延長を通じて製品の価格決定能力の制御を実現することだと考えている。黄発安氏によると、現在、比帆は紡績、化学繊維などの原材料調達分野で産業チェーンの延長を実現し、利益空間は10%向上することができる。