毒はどこから来たのか？産業チェーンの汚染問題を突破する

ファッションは毒がありますか？ナイキ、アディダス、李寧、ヤゴール…

多くのファッションブランドがブラックリストの最前線に引き込まれました。

恐れ多いのは当然の態度ではありません。拒絶するのは問題を解決する方法ではありません。

グリーンピースの組織と調査された企業はそれぞれ自説を主張しています。

ファッションの毒は業界の産業チェーンの中の蛇の灰色の線のようで、産業チェーンの上で各一環を貫いて、チェーンの中の一環はすべてその責任を逃れにくいです。

しかし、毒の色変化は言うまでもない。

どのようにこの環境保護のチェーンボタンを整理しにきて、またどのように理性に来てファッションの毒に直面しますか？

アパレル産業は複雑な産業で、細分化の程度が高く、産業チェーンは多くの部分に関連しています。

ファッション産業チェーンの汚染問題を明らかにするには、

「綿を例にとると、天然繊維の原料として、綿の栽培段階で殺虫剤などの農薬を散布すると、綿が“汚染”されやすいです。

合成繊維の原材料の生産過程では、重金属、ホルムアルデヒド、塩化フェノール、有機スズなどの有害物質・指標が関与する可能性がある。

北京にあるTestexスイス紡織検定有限公司の認証マネージャーの李明東さんはインタビューで記者に語った。

ファッション産業チェーンの汚染が見られます。

このような「廃水」はグリーンピース組織が調査を行う手がかりになりました。今回彼らが発表した二つの報告書の中で挙げた事例は、アゴア紡織工業城と中山国泰染色有限公司のいずれも排水のサンプル検査です。

調査によると、アゴアグループの業務はすでに産業チェーン全体に展開されており、「アゴア」の3文字は服装ブランドだけではなく、今回検査された「アゴア」は紡績工業都市である。

この2つの工場はアディダス、ナイキ、プーマ、李寧など国内外の有名なアパレルブランドのサプライヤーです。例えば汚染が事実で、関連しているのも染色などのアパレル産業チェーンの先端部分が多いです。

“毒腫”は産業チェーンの先端に深く埋められていますが、服装ブランドは設計責任者となり、消費者に毒の色変を話させ、毒に関わるブランドの色変を話させました。

これに対して、ブランド自体は完全に環境に与える影響をコントロールする能力があり、ブランドはサプライヤーと一緒に生産過程で使用する有毒有害物質を淘汰するべきだという説があります。

ブランド企業は本当にこのようなアピール力と実行力を備えていますか？

ブランド企業の「無力」

生地、補助材料を入れて、一つの伝統的な意味での既製服製品は数十種類の材料から構成されるかもしれません。

ラインの上ではみんなそれぞれの役割を果たしています。服のブランドの仕事はもっと多くのアイデアでそれらを組み合わせています。

だから服装のブランドは普通は大量の供給商を持ちます。

北京のブランド服装企業の責任者は取材に対し、「今のように各生地を先に検査して、800元を測定して、お金を使ってもいいとは思いません。

もし本当に問題が発生したら、再度工場に返却して処理したり、再び生地を探しても、工期を遅らせた損失は計算しにくいです。

それでも、私達はこの段階で幸運な心理が存在しません。服がデパートで検出されたら、罰金は何万元必要ですか？もっと引き合わないです。

前の段階の布地検査はブランド企業に保障を与えると同時に、更に負担をかけていることが分かります。

伏広偉によると、今の国家はまだ布地が市場に流れる前の硬さに対して検査をしていません。服装企業は使用前に自発的に第三者の検査をして、布地の問題がないことを保証します。

「責任あるブランド企業は実験室を指定し、原料のすべてのロット番号を検査し、生地の色を分けて全面的に検査する。

企業がこのようにすれば、多くの品質問題が根絶されます。もちろん、検査コストが高いです。」

ブランド企業のコントロールできる範囲は限られています。上流のサプライヤーに対しても当然に応じられません。

さらに複雑な場合、一つのサプライヤーは通常いくつかのブランド行と同時に契約を締結します。

製品のサイクルが短いため、流れが速く変化します。これらの供給契約も短い場合があります。

したがって、このような不動の協力関係は、ブランド企業が業界のリーダーシップを発揮するのは容易ではない。

手を染める戸惑い

ブランド企業の“力がない”に基づいて、“情況に応じて投薬することができますか？”

ヤゴール氏と中山国泰氏は相次いで声明を発表し、環境保護部門の検査結果を借りて、当社が排出した汚水は国家の排出基準と国際基準に合致すると表明しました。

投稿前に、本紙記者はアゴアの対外宣伝部門に連絡した。この部門の担当者はもっと多くの説明を拒否し、告知はすべて「声明」の中にある。

その後、本紙記者はまた中山国泰の対外宣伝部門に連絡しました。その部門の陳さんはインタビューを受けました。

「当社は管理と技術においても厳しいです。

もし本当に問題があるならば、私達もメディアが業界を呼びかけて源からつかむことができることを望んで、染料の助剤の品質を保証させて、それらの有害物質の含有量を減らして、私達の更に心配したのは染料助剤の監督管理状況です。

これに対して、李明東は理性的な分析を与えました。彼は繊維服装に環境問題が発生した場合、原因は主に三つの方面です。一つは原材料の品質が基準に達しているかどうか、もう一つは生産過程に添加された染料、補助剤と化学品の品質です。三つは生産プロセスのオーバーフローのコントロールであり、染色過程における各工程指標のコントロールが適切かどうか、これらは端末製品の環境保護基準に影響します。

彼はまた、Oeko-Taex標準システムはこのような考え方で製品の環境保護性能をコントロールしています。この標準体系は産業チェーンの各一環が製品の環境保護基準達成と環境影響低減のためにそれぞれの責任を負うことを奨励しています。

染め過程では、同じ色の生地でも、異なる染料で染められた製品には「シリンダー差」があるということです。

これは、企業全体に移る必要があります。技術指標の安定を図り、製品の品質を保証するだけでなく、検査の回数や誤差を減らすこともできます。

染色企業はプロセスコントロールが難しいだけでなく、染色過程の検査も楽ではない。

スウェーデン化学品管理局の見積もりによると、捺染過程で使用した物質は10000種類を超え、そのうち約3000種類は常用物質である。

紡績業が化学品の使用量に対してこのように巨大であるため、業界で化学品に関する情報を共有し、維持するのは難しいです。また、化学品の使用に対して法律を制定し、実施することも難しいです。

監督の現実

産業チェーンの複雑さと脆弱性の多さから、業界の「非環境」の現状を変えるには、織物の検査がとりわけ重要で、現実も楽観できない。

プロセスが標準化されていないため、服の検査はランダム性があるかもしれません。伏広偉さんはこう言います。「もし本当に市場に流れる服ごとに環境基準に適合していることを保証したいなら、唯一の保険の方法は服ごとに分解して項目別に検査してもいいです。服を着てもいいです。実現可能性がありません。」

これは落胆させる結論ですが、また直面しなければなりません。

伏広偉さんはまた、「標準の多様化」に言及しました。現在、全国ですべての織物の服装に共通するのは統一的な検査基準です。これ自体は科学的ではありません。

検査基準の一元化は、直接に監督管理業務を決定しても深く入り込めない。

伏広偉は、現在の国内では、デパートブランドの服装に対するターゲット性の抜き取り検査に限られており、二、三線の流通市場に対しては、検査と監督を行うことができません。これらの流通分野の服装の品質は更に「暴走状態」にあります。

だから、今回のグリーンピースの発表は正しい心理状態で直面しなければなりません。

問題がある以上、解決します。

消費者に教えるのは、ここ数十年来国家のこの方面の監視・管理はすでにますます規範化していますが、紡績服装の品質監視・改善とファッション業界の環境保護の過程はすべて一蹴したものではなく、経済発展、生産技術、消費水準とも関連しています。

ますます良くなるだけと信じています。」

伏広偉さんは彼の態度をこのように表します。