服装のデザイナーの常用する服装の生地はどれらがありますか？

　　ニット

編針で糸やフィラメントをコイルに構成し、さらにコイルを互いに直列に組み合わせることで、ニットのコイル構造の特徴により、単位長さ当たりの貯糸量が多いため、優れた弾力性があることが多い(これもニット生地の服装テンプレートが比較的簡単で、糸跡が弾力性を持たなければならない根本的な原因である)。

ニットは大きく分けて緯編ニットと経編ニットの2種類がある。

緯編みニットは、糸を緯方向に供給し、同じ糸を順番に曲げて輪にし、互いに直列に巻くのが最も一般的です。

　　機織物

経糸と緯糸が互いに垂直に織りなす織物。その基本組織は平紋、斜紋、サテンで、クロス生地すなわち,この3つの基本組織とその交差によって変化する組織から構成される.

セーターは緯編みニットです。

経編コイルの直列方向は緯編とは正反対で、1組または数組の平行に配列された糸であり、経方向に供給され、輪に曲げられ、互いに直列に接続されている。

一般的な概念:

　　1.経方向、経糸、経糸密度--生地の長さ方向;この糸を経糸と呼ぶ。その1インチ内の糸の配列本数は経密(経糸密度)である。

　　2.緯方向、緯糸、緯糸密度--生地幅方向;この向糸は緯糸と呼ばれ、その1インチ内の糸の配列本数は緯密(緯糸密度)である。

　　3.密度-梭織物の単位長さ内の糸の本数を表すために用いられ、一般的に1インチまたは10センチ内の糸の本数であり、わが国の国家標準では10センチ内の糸の本数を用いて密度を表すことが規定されているが、紡績企業は依然として1インチ内の糸の本数を用いて密度を表すことに慣れている。一般的に見られる「45 X 45/108 X 58」は、経糸緯糸がそれぞれ45本、経緯密度が108、58であることを示す。

　　4.幅が広い--生地の有効幅は、一般的にはインチまたはセンチメートルで表されるが、一般的には36インチ、44インチ、56-60インチなどがあり、それぞれ狭幅、中幅、幅と呼ばれ、60インチより高い生地特幅幅のため、一般的には広幅布と呼ばれ、現在、わが国の特幅生地の幅は360センチに達することができる。幅の一般的なマークは密度の後にあります。たとえば、3で説明したように。生地幅を付けると、「45 X 45/108 X 58/60」、すなわち幅が60インチと表示されます。

　　5.色織り——日本では「先染織物」と呼ばれ、糸や長い糸を先に染色し、色糸を使って布を織る工芸方法を指す。この生地を「色織り」と呼び、色織りを生産する工場を染め工場と呼ぶ。例えば、デニム布、大部分のシャツの生地は色織りである。

　　6.グラムの重さ--生地のグラムの重さは普通平方メートルです生地重さのグラム数、グラム重さはニット生地の重要な技術指標の一つであり、粗紡毛は通常、グラム重量を重要な技術指標としている。デニム生地のグラムの重さは一般的に「オンス(OZ)」で表現され、すなわち平方ヤード当たりの生地の重量のオンス数、例えば7オンス、12オンスのデニム布などである。