葛藤する受注アパレル企業の利益が大きな問題になっている

最近、微博で話題になっている情報が再び中国の代工企業を波風の先に押し上げ、中国の代工企業の生存業態が注目されている。

「ぜいたく品代工場の利益は紙のように薄い：3000元のCOACH（ヴィッツ）バッグは5元しか稼いでいない」。確かにタイトルほど「恐ろしい」ことはないが、20元の代工費も確かに中国製の「誇り」に値することではない。

国際受注が南下する傾向に直面し、業界は「完全な産業チェーン」と「成熟した加工技術」で自信を高めてきた。「業界から流出したのは一部のミドル・ローエンド、低付加価値の注文にすぎず、中国本土の多くはミドル・ハイエンドの注文をしている」。これも記者が近年、代工業界の情勢問題について取材した際に最も耳にした頻度の高い言葉だ。

理想が現実を照らすにつれて、中国の代工業界は「美しく見える」だけなのか、それとも「脱皮・再構築」を急ぐのか。

　　もつれた注文

「現在、OEMを行う対外貿易企業が直面している情勢はますます困難になっている」と、有名ネクタイ生産企業の麦地郎グループ事務室主任の王積良氏は記者団に語った。「注文はまだあるが、企業の利益はますます薄くなっている」。

王積良氏は記者団に、全国の主なネクタイ産地である浙江省嵊州市で、OEMの苦境に直面しているのは麦地郎一家だけではないと伝えた。

「嵊州では、麦地郎はすでに悪くない。私たちは全国第2位のネクタイ加工企業と言える。長年のOEM経験により、私たちは比較的安定した注文源を持っている。多くの小さな企業は、注文さえ受けられない」と王積良氏は記者団に語った。これは主に近年の輸出市場の不振に加え、に服を着せるカジュアル化の傾向は、ネクタイの注文を少なくしており、ネクタイのOEM業界の激しい競争をさらに激化させている。

　　利益はそれに伴い大きな問題となった

「今では、ネクタイを1本加工しても数毛しか稼げない」と王積良氏は記者団に語った。コストの上昇のほか、受注工程の増加で企業の加工費が上昇していないことも、企業の利益が減少している重要な原因だ。

「以前は、私たちは外注を受け取る時は加工の一環だけを担当していましたが、完成品ができたら、全体を包装して外注業者に送ればいいのです。しかし、今は外注業者の要求に従って指定されたサプライヤーから生地を運ぶだけでなく、加工が終わった後は製品を包装し、製品の種類に応じて異なる産地に送る必要があります」と王積良氏は言いました。外商は本来彼らが負担すべき仕事を加工企業に転嫁しているが、企業への加工費は元の基準に従って執行されており、代理企業には基本的に価格交渉権がない。

しかし、それでも多くの世代の工場はわずかな利益でも受注しなければならない。王積良氏は、「多くの場合、受注後に工場に利益がないかもしれないことを知っていても、私たちはそれを受けます。工場の正常な流通と労働者の仕事量を考慮する一方で、より重要なのは顧客関係を維持するためで、彼らが次も私たちに注文を渡すことを保証することです」と話した。

ネクタイ代工の利益は日増しに減少しているが、王積良氏は、近年報道されている「受注の東南アジア移転」とはあまり関係がないとみている。彼は記者に、最初は東南アジアの工場に転送しようとしたが、結局は中国に戻った注文があったと話した。ネクタイの生産に必要な多くの技術的要件のため、東南アジアの加工企業はまだ達していない。

しかし、アパレル企業にとって、東南アジアの安価な人件費は確かにOEM業界に一定の衝撃を与えている。

「現在では多くのベーシックな衣料品が東南アジアに移転しており、小豆でも東南アジア地域に工場を設立して加工コストの削減を図っている」と小豆スーツ工場第2生産工場の周冠華主任は、アパレル業界全体のOEM状況を見ると、2段階に分化した業態が主な傾向になっていると述べた。

　　核分裂の業態

「小豆は現在一手注文を受けているので、利益率は悪くなく、15%前後を維持している。それに比べて、一般的な代工場の利益率は5%前後にしかならないことが多い」と周冠華氏は記者団に語った。世界経済が低迷する中、アパレル代工業界の発展情勢も楽観的ではなく、注文量も徐々に減少傾向にある。

注文量が減少した原因を探ると、加工コストが高くなったことと、代理店の付加価値が足りないことが主な原因であることが分かった。

「私の知っている限りでは、現在、業界で雇用されている1人当たりの賃金は月3000元に達している。しかしカンボジアでは、1人当たりの月給水準は100ドルしかない」と周冠華氏は記者団に語った。雇用コストの増加に加え、原材料価格の上昇も企業の生産コストの増加を招いた原因の一つだ。

生産コストが高くなると、業界のOEMの付加価値はすぐに追いつかなかった。

業界のあるベテランは記者に、OEM分野では、本当にODMと言える企業は多くなく、高付加価値のOEMを実現できる企業も年間輸出額が5億元以上に達する企業に集中していると伝えた。

これに対して、周冠華氏は、あずきスーツ工場は近年、設計、デザインに研究開発に力を入れており、外商ブランドの選択のためにいくつかのデザイン、製品の設計を試みてきたが、本当にそのOEMブランドH&Mに採用されることは多くなく、スーツ工場の現在のOEMは加工に集中していると述べた。

以前に比べて、ODMで突破できる企業は、確かにOEM産業チェーンにおける企業の優位性を構築するのに役立ちます。普通の代工企業が受注不足で困っている時、魯泰、溢達、晨風と即発などの企業は代工製品に高付加価値の生産力を頼りに、「受注」の資格を獲得した。

「今年、魯泰の注文は受けられません。他のOEM企業とは異なり、生地の加工には大きな利点があります。同時に、受け取った注文に対して、魯泰は原料調達、設計加工、包装配送などから全面的にコントロールしています。産業チェーンの各セクションへの参加も、私たちのOEM注文の高利益を保証しています」魯泰製衣事業部の秦達副総経理は、産業チェーンの各段階を通じてこそ、代工に道があると考えている。

　　シークエージェント

「産業チェーンの一環を通じられれば、企業に20%のコストを節約することができる」と業界のあるベテランは記者に語った。例えば、晨風、溢達、魯泰がOEM分野で競争力を持っているのは、彼らが産業チェーンの各段階に対する厳格なコントロールによるものだ。

綿を植えることから、これらの企業は産業チェーンの各段階に参加し始めた。紡績、織布、捺染、加工などの一連の段階を経て、彼らの競争力は明らかになった。そのため、加工だけに専念している企業に比べて、より高い利益を得ることができます。

しかし、それを実現するのは容易ではありません。産業チェーンの各段階を通じて強力な資金支援が必要なことはさておき、企業のキャッシュフローにとっても大きな試練である。同時に、加工だけに集中している企業にとって、産業チェーンを延長することは企業が新しい分野に足を踏み入れることを意味し、これこそ企業に対する本当の試験である。

この点について、王積良は転換の難しさを深く感じている。「私たちも産業チェーンの他の一環を通じてOEM製品の付加価値を増やしたいと思っていましたが、調査の結果、試みた新しい分野は常に私たちを混乱させ、この分野に入っても、作った製品に競争力があるとは限らないことがわかりました」。

これに対して、麦地郎はネクタイと関連性の高いマフラー、スカーフを突破口として選び、製品の延長を通じて、現在のOEMの困難を緩和することを期待している。王積良氏は記者団に、「ネクタイのOEM業界は寝返りを打つには、少なくとも5、6年は必要だと思う。そのため、突破口としてスカーフなどの周辺製品の発売も試みているが、今のところ効果は悪くない。業界の良い時代が早く訪れることを期待している」と話した。