파리 고정패션위크: 전통과 재구성

2022 가을 겨울 파리 고정패션위크가 막을 내린다. 공식 일정표에 따르면 제인 폴 가울티어, 샤파렐리스, 샤넬과 발렌시아가 등 26개 브랜드가 오프라인 쇼를 선보인다.

19세기 50년대에 탄생한 이래로 고정은 시작과 하락을 겪었고 우여곡절 속에서 한 차례의 자기 혁신과 진화를 겪었다.오늘날에 와서 그것은 정교하고 사치스러움과 극치의 공예의 대명사일 뿐만 아니라 현대 미학과 패션 창의의 선구자이기도 하다.

　　Schiaparellis

고정패션위크의 첫 번째 쇼로 샤파렐리는 2022년 가을, 겨울 고정의 새로운 모습을 선보였다.이번 시즌은 과거 몇 시즌처럼 대량의 금속 요소로 뾰족한 여성 이미지를 해석하지 않고 돌파적인 화려함, 우아함, 비단 치마자락, 번잡한 꽃, 몸에 따라 흔들리는 구슬을 대신한다.

창의 총감독인 Daniel Roseberry는 브랜드 창시자인 Elsa Schiaparealli의 초현실주의적인 디자인 이념을 이어받아 수술, 금속, 자수와 인체 기관, 화훼, 포도 등 디자인 요소를 융합시키고 조형이 각기 다른 챙모자를 매치하여 극적인 느낌을 가진 독특한 외관을 만들어 정교하고 화려한 패션 향연을 펼쳤다.

대쇼의 압권에는 핏빛 심장 고정드레스가 등장한다. 다니엘 로즈베리는 심장과 혈관을 디자인에 융합시켜 시선을 뗄 수 없는 정홍색을 매치하면 마치 한 송이의 붉은 장미처럼 펼쳐진다.

비단과 벨벳의 재질은 매혹적인 선을 그려내고 섹시함은 정교함을 잃지 않으며 매 프레임은 동적인 예술품이다.

　　Christian Dior

Dior 2022 가을 겨울 고정시리즈는 창의적인 총감독인 마리아 그라치아 키리와 우크라이나 예술가 Olesia Trofymenko의 합작 시리즈로'생명의 나무'를 주제로 우크라이나 민간 자수 요소를 융합시켜 서로 다른 종교와 문화를 연결하고 고전적이고 낭만적인 풍격을 해석한다. 

드레스 스커트 장식은 장식매듭을 지어 구릿빛과 검은색 레이스, 볼록한 레이스로 구성되어 있다.찰랑거리는 긴 치마는 실크 시폰 원단을 선별하여 정교한 주름 공예를 섞고 몸매의 곡선에 교묘하게 어울린다.수공으로 짠 원단은 주름 없는 스타일링으로 드레스에 진귀하고 불규칙한 무늬를 연출합니다.루즈한 실크나 면 자수 트렌치코트도 롱 드레스와 잘 어울린다.

　　Chanel

Chanel의 이번 시즌 고정시리즈는 에트리에르 드 파리 마술센터에서 발표된다.이번 시즌은 지난 시즌의'마술세계'의 연장 시리즈로서 창의적인 총감독인 버지니 버드는 각종 레이스 요소를 상감, 재가공을 통해 다시 색을 칠하여 기존의 자수 형식을 대체했다.

디테일이 너무 많이 쌓인 디자인은 미적 감각을 가지지 못한다. 버지니 버드는 이 시리즈의 후반부에 실을 매개로 부분적으로 장식된 드레스 디자인을 선보였다. 가볍고 익살스러운 섹시함을 겸비한 흰색이나 검은색 드레스는 마치 복고 무도회 현장에 사람을 데리고 온 것처럼 착용자의 우아하고 아름다운 몸매를 충분히 드러낸다.

웨딩드레스 역시 흰색 튜브톱 주름 스타일로 선보였다. 주름이 촘촘하고 디테일을 강조하며 숄과 리본 포인트를 매치해 우아하고 멋스럽다.

　　Iris van Herpen

Iris van Herpen은 시즌이 끝난 후 이번 시즌에 다시 파리 고정패션위크로 돌아와 2023 가을과 겨울 고정컬렉션의 대쇼를 가져왔고 16벌의 의상으로 브랜드 창립 15주년을 맞았다.

공예든 기술이든 Iris van Herpen의 디자인은 고급 맞춤형 예술을 생동감 있게 해석했고 이번 시즌도 예외가 아니다.'원형태론'을 이번 고정수장의 주제로 수장 중앙을 둘러싼 다프네 동태 조각, 패션 전시가 현실과 가상을 오가고 있다.

이번 디자이너는 여전히 라인에 대한 극도의 추구를 가지고 과학기술과 패션의 결합을 계속하며 3D 프린팅 기술로 원단을 신체 곡선에 완벽하게 붙이고 모든 옷을 입은 사람들의 아름다운 몸매를 보여준다.원단의 경우 실크를 이용하여 의상을 얇고 찰랑거리는 스타일링으로 만들어 미래감 넘치는 디자인 스타일에 몽환적인 느낌을 더했다.

　　Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier는 이번 가을 겨울 고정시리즈에서 Balmain의 창의적인 총감독인 Olivier Rousteing을 객원 디자이너로 초청했다.

객원 디자이너로서 Olivier Rousteing은 개인의 색채를 브랜드의 주요 멜로디에 융합시켜 패션에 속하는 기발한 생각을 대담하게 묘사한다.이번 시즌은 남성복으로 시작하여 아프리카 부락풍의 문신복, 천공코걸이 등 다문화 요소가 심미적 한계를 돌파하고 1994년 봄 기성복 시리즈에 경의를 표합니다. 타이트한 원추형 가슴옷, 감긴 붕대, 두꺼운 구두 등 스타일링 디자인은 강유하고 부드러운 미학적 스타일을 교차시켜 개성을 살리는 대명사가 되었습니다. 

　　Balenciaga　

Balenciaga의 51번째 고정시리즈이자 Demna Gvasalia가 장악한 두 번째 시리즈로서 이번 시즌은 매우 놀랍다고 할 수 있다.

이번 시즌에는 Balenciaga 브랜드 파일의 고전적인 요소에서 착안하여 Demna Gvasalia는 신식의 일본 석회석기 네오프렌 잠수 원단을 패션 제작에 도입하고 3D 프린팅 기술을 이용하여 패드 실루엣과 잠수복을 영감의 지퍼 디테일로 완성했다.이것은 모두 창시자인 Cristóbal Balenciaga 선생이 시대를 바탕으로 끊임없이 과감하게 패션을 혁신하는 기초 이념을 이어가는 것이다.

전체 시리즈도 크로스오버 합작을 융합시켰다. 예를 들어 액세서리 중의 폴리우레탄 코팅 마스크가 사람들의 주목을 끌었다. 메르세데스-Benz Grand Prix Ltd.(메르세데스 벤츠 차량팀) 산하의 메르세데스-AMG F1 응용과학 부서가 연구 개발하여 제작한 것이다.이 부문은 이전에 줄곧 항공 우주와 자동차 동력 기술의 응용화를 실현하는 데 주력해 왔다.패션 디자인과 결합된 이 마스크는 수개월의 테스트를 거쳐 유선형, 안개 방지 성능과 통기성의 특징을 완벽하게 고려했다.

압축의 웨딩드레스는 250미터 길이의 서로 다른 재질의 얇은 실을 꿰매어 만든 것으로 경의를 표하며 무늬 양식을 소장한다. 자수 공예는 7500시간이 걸리고 25가지 유형의 섬광구슬과 구슬을 사용하는데 수정 70000개, 은 80000개, 스팽글 200000개를 포함한다.전통 공예를 과학 기술 혁신에 융합시켜 원단이든 디자인 개념이든 모두 패션을 시대에 맞게 고정시키기 위해 새로운 사고방식을 넓혔다.

고정을 말하자면, 절대 다수의 사람들이 가장 먼저 생각하는 것은 호화롭다는 것이다.고정된 개념은 1858년에 탄생했다.그 해에 한 패션하우스가 프랑스 파리의 평화로에서 개업했다. 가게 주인은 영국에서 온 Charles Frederick Worth였다. 가게 안에는 이미 제작된 치마가 진열되어 있었다. 가게 주인은 이 치마에 하나하나'Worth & Bobergh'라는 상표를 꿰다.

그러나 이후 소셜미디어 세대가 다가오면서 고정패션은 양극으로 치닫기 시작했다.한쪽은 희귀함의 극치를 자랑하는 고급 맞춤형 패션, 즉 전통적인 형태의 드레스와 기성복(예를 들어 Chanel, Dior, Armani Prive, Valentino의 흐름)이다.

다른 한편, 디자이너들은 전통 관념을 뛰어넘어'고급 맞춤형'의 의미를 재구성하고자 한다. 예를 들어 원단에 생명을 부여하는 Iris Van Harpen, 공예와 과학기술을 융합시킨 Balenciaga, 초현실주의의 Schiaparelli처럼 원단의 혁신과 시각적 충격력 표현을 더욱 잘한다.이 두 유파는 격렬한 진화를 겪고 있다. 후자는 관중들의 정서를 끊임없이 꼬드겨 주류와 뚜렷하게 맞서려고 한다.

바로 이런 남다른 작품들이 우리로 하여금 현재의 고정은 기초적인 양체재의도 아니고 간단한 공예현기도 아니고 천박한 진주빛의 보물기도 아니라는 것을 보게 한다.시끄럽고 진흙과 모래가 섞인 시장에 직면하여 브랜드는 고정을 통해 고급 패션의 꿈을 기탁하고 디자이너는 고정을 통해 자본 운영 규칙에 반항하며 소비자는 고정을 통해 개성적인 조형과 스타일 표현을 실현한다. 이것이야말로 고정패션이 현재 존재하는 의미이다.